Przykłady wyremontowanych domów z lat 60., 70. i 80. XX wieku pokazują, że nawet w kilkudziesięcioletnich budynkach mieszkalnych można znacząco podnieść standard energetyczny i zwiększyć komfort cieplny w pomieszczeniach. Planując generalny remont budynku, warto zastanowić się nad zmianami, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii, a co za tym idzie ciąć koszty ponoszone za ogrzewanie. Jakie prace warto wykonać, by stary budynek stał się domem energooszczędnym? O tym piszemy poniżej. Dom energooszczędny, czyli jaki? Określenie „dom energooszczędny” na stałe zagościło w terminologii budowlanej. Jakimi cechami musi wyróżniać się budynek, by zyskać miano energooszczędnego? Najważniejszym kryterium jest zapotrzebowanie na ciepło wykorzystywane do ogrzewania budynku. Kluczowy dla obliczeń jest wskaźnik EP (energia pierwotna), który określa roczne zapotrzebowanie obiektu na nieodnawialną energię przeznaczoną do celów ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik ten wyraża się w jednostce: kWh/m²/rok. Z zasady im mniejsze jest zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, tym lepsza efektywność cieplna budynku. Sam współczynnik EP został wprowadzony dopiero w 2009 roku. Zdaniem części ekspertów energooszczędność budynku trafniej określa tzw. współczynnik EUco, który obrazuje zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i wentylacji, ale nie uwzględnia rodzaju dostarczanej energii, sprawności urządzeń grzewczych ani strat środowiskowych spowodowanych wyprodukowaniem energii. W takim przypadku o domu energooszczędnym można mówić, gdy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania nie przekracza 70 kWh (m²/rok). Podział ten został wprowadzony w europejskiej normie ISO i energooszczędność budynku jest uzależniona od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku. Osiągnięcie tak niskiego wskaźnika zużycia energii wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych możliwości instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Warto pomyśleć nad modernizacją tych elementów budynku, które powodują największe straty ciepła. Energooszczędny dom to zawsze wynik kompleksowych zmian. 1. Termomodernizacja W latach 60. oraz 70. XX wieku nie przywiązywano zbyt dużej wagi do wykonania oraz parametrów cieplnych materiałów stosowanych do budowy domu. Takie podejście pokutuje w XXI wieku. Każdy z nas doskonale wie, jak wysokie są koszty ogrzania domu, który nie został właściwie ocieplony. Warto więc pomyśleć o modernizacji budynku zgodnie z założeniami budownictwa energooszczędnego, by obniżyć rachunki za energię i zadbać o środowisko naturalne. Elementy konstrukcji budowlanej, przez które w największym stopniu ucieka ciepło to: ściany zewnętrzne, dachy i stropy, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami oraz podłogi na gruncie. Ściany zewnętrzne Stopień izolacji cieplnej ścian określa współczynnik przenikania ciepła U. Im mniejszy, tym mniej ciepła jest traconego przez ścianę. Energooszczędny dom to taki, w którym grubość izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ze styropianu czy wełny jest dopasowana do indywidualnych potrzeb i określona w audycie energetycznym. Jego przeprowadzenie pozwala określić optymalny zakres modernizacji oraz uniknąć wydatków na rozwiązania, które mają niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Najskuteczniej jest ocieplić ściany od zewnątrz, by utworzyć równomierną warstwę izolacji cieplnej na całej powierzchni przegrody i wyeliminować mostki cieplne, przez które ciepło ucieka najszybciej. Dachy i stropodachy Docieplenie stropodachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją budynku pozwala zmniejszyć straty ciepła nawet o 80%! Łączna grubość ocieplenia tych elementów konstrukcji również powinna zostać określona w audycie energetycznym. Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami oraz podłogi na gruncie Docieplenie warstwą styropianu lub wełny mineralnej stropu nad piwnicą pozwala ograniczyć uciekanie ciepła do nieogrzewanej piwnicy, a stamtąd do gruntu. Koniecznym warunkiem racjonalnej termomodernizacji jest także usprawnienie sposobu wentylacji. 2. Wentylacja pomieszczeń W budynkach starszego typu dominuje wentylacja grawitacyjna, która jest odpowiedzialna za znaczące straty energii. W przypadku wentylacji mechanicznej z rekuperatorem straty te można zredukować nawet o 80%! Wprawdzie wykonanie wentylacji mechanicznej w starym domu jest zadaniem trudniejszym niż w tym budowanym od podstaw, ale również opłacalnym. Docelowo wiąże się to oczywiście z przeprowadzeniem remontu oraz ułożeniem kanałów nawiewnych i wywiewnych tak aby były jak najmniej widoczne. Trzeba też liczyć się z niedogodnościami związanymi z innymi, domowymi instalacjami. Konieczne jest również wygospodarowanie miejsca na centralę wentylacyjną. Prawdą jest jednak, że klimat panujący w domu wentylowanym będzie znacznie bardziej komfortowy, w tym przede wszystkim dla alergików i astmatyków. Taka inwestycja będzie korzystna, porównując koszty w budynkach, w których powietrze wymieniane jest w podobnej ilości, ale za pomocą innego systemu wentylacyjnego. Aby zapewnić sobie wygodną obsługę wentylacji mechanicznej, warto zainwestować w sterownik do rekuperatora. Umożliwi on regulację intensywności przepływu powietrza o różnych porach dnia, także w czasie dłuższej nieobecności domowników. Sterownik rekuperatora, model ST-340 zarządza pracą wentylatora nadmuchowego oraz wyciągowego, regulując moc nadmuchu zgodnie z ustawieniami wybranymi przez użytkownika. W instalacji z gruntownym wymiennikiem ciepła może obsługiwać także przepustnicę. Tryby, w których może pracować urządzenie przedstawia poniższa grafika. 3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej W dużym stopniu za straty ciepła w budynku mieszkalnym odpowiedzialne są także okna i drzwi. Decydując się na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, powinniśmy wybierać przede wszystkim produkty najnowocześniejsze, spełniające najwyższe wymagania techniczne. W przypadku wymiany okien należy zwrócić uwagę na współczynnik przenikania ciepła, który jest określany symbolem Uw. Współczynnik przenikalności ciepła określa ilość energii uciekającej przez okno o określonej powierzchni, przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej 1K. Od 1 stycznia 2017 roku wartość tego współczynnika, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury wynosi 1,1 W/m²K dla okien pionowych, a 1,3 W/m²K dla połaciowych. Od 1 stycznia 2021 roku dopuszczalna wartość tego współczynnika będzie jeszcze niższa. Dla okien pionowych będzie ona wynosić 0,9 W/m²K, dla okien połaciowych 1,1 W/m²K. 4. Nowoczesne ogrzewanie domu Kolejnym, istotnym czynnikiem wpływającym na straty ciepła w budynku mieszkalnym jest typ urządzenia grzewczego. Jeśli posiadamy stary kocioł na paliwo stałe, który nie spełnia standardów energetycznych, to warto pomyśleć o wymianie urządzenia grzewczego na nowe. Aby zapewnić energooszczędną pracę instalacji, warto postawić na urządzenie spełniające wymagania 5 klasy emisji lub posiadające certyfikat Ecodesign (od roku 2020 wszystkie urządzenia grzewcze dopuszczone do sprzedaży będą musiały się nim legitymować). Dodatkowe wsparcie instalacji będą stanowić nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem. 5. Dodatkowe urządzenie grzewcze Ważnym sposobem na to, by ograniczyć straty ciepła jest nabycie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. By znacząco zmniejszyć wydatki, warto rozważyć zakup i montaż kolektora słonecznego, pompy ciepła lub gruntownego wymiennika ciepła. Dobry czas na gruntowne zmiany Wysokie zużycie energii cieplnej to zwykle efekt starych przepisów odnoszących się do efektywności energetycznej oraz brak wymagań budowlanych w tym zakresie. Modernizacja domu zgodnie z założeniami budownictwa energooszczędnego to okazja, by standard ten znacznie poprawić. Zmniejszenie kosztów ogrzewania, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku to główne zalety, które uda nam się w ten sposób osiągnąć. Wprawdzie zmiana starego budynku w energooszczędny dom to prawdziwe wyzwanie, ale za to różnice w komforcie cieplnym i rachunkach za ogrzewanie można szybko zauważyć gołym okiem.

Cegły miedzy teownikami to wypełnienie - można je zrobić z dowolnego materiału - zalać betonem (po odeskowaniu) wkleić na zaprawę np. gazobeton. Ze względu na wątpliwa przyczepność do starego muru na spodzie nadproża należy wstawić dwa trzy pręty stalowe fi 8 mm jako podparcie.

Jeżeli masz to szczęście i mieszkasz w tradycyjnym domu zbudowanym z cegły i zauważyłeś, że na ścianie pojawiły się jakieś uszkodzenia nie czekaj aż będzie ich więcej. Koszt wymiany jednej cegły, ewentualnie kilku, które zostały uszkodzone przez mróz lub po prostu zniszczone mechanicznie jest żaden w porównaniu z kompleksową renowacją zrujnowanej ściny z cegieł. Ten moment, w którym koszt renowacji przekracza budowę od podstaw jest łatwy do przeoczenia. Zwykle bywa tak, że zamieszkujecie w starych domach po dziadkach. Dziadkowie zwykle żyli długo i szczęśliwie jednak na starość trudno im było dbać o dom, który starzał się wraz z nimi. W takich przypadkach reszta członków rodziny, niepewna co do podziału spadku po śmierci staruszków, nie dbała o dom dziadków. Po co? Jeżeli nie było wiadomo, czy będzie mój? Czy może dostanie dom ciotka? A może ten kuzyn, który sypie anegdotami przy wigilijnym stole, przy którym spotykamy się wszyscy raz do roku? I tak mijają lata mierzone rodzinnymi spotkaniami u dziadków w okresie świąt. Aż jedno z nich umiera. Kilka miesięcy później z tęsknoty odchodzi drugie. W tym roku na wieczerzę wigilijną pojedziecie do najstarszego z dzieci. Podzielicie się opłatkiem i ustalicie, komu przypadnie dom po dziadkach. To będzie ostatnie, wspólne spotkanie w tym gronie. Już nigdy więcej nie zobaczycie się w komplecie. Z takich spotkań przynajmniej kilka osób wyjdzie niezadowolonych. Ktoś zawsze czuje się pokrzywdzony, potraktowany niesprawiedliwie. Ktoś uważa, że jemu się należało więcej. Cóż, taka jest natura ludzka. Tego nie zmienisz. Ten, komu przypadł w spadku zrujnowany domek dziadków nie ma powodów do radości. Dopiero teraz zaczynasz dostrzegać ile pracy oraz ile pieniędzy będziesz musiał zainwestować, by przywrócić budynek, do stanu, które pamięta z dzieciństwa. Zaczyna się szukanie w internecie, na forach. Wysyłanie majlli z prośbą o wycenę itp. Wreszcie ów dowiaduje się, że musi mieć bardzo dużo czasu wolnego, odwagę i zdolności techniczne albo musi być bogatym człowiekiem, żeby sfinansować remont. Zwykle nie ma ani jednego ani drugiego. Zapada decyzja o sprzedaży. Dom po dziadkach, w stanie ruiny, trafia na rynek wtórny handlu nieruchomościami. Może ktoś go kupi. Żadna płyta meblowa czy sklejka nawet się do niego nie umywa! Dlatego jeśli masz w domu skarb, nawet jeśli jest to wiekowy drewniany kredens po babci, warto się przyłożyć do jego odnowienia! Co więcej, w Polsce panuje teraz moda na meble, zwłaszcza te z lat powojennych. Pokochaliśmy drewniane regały, stoły i komody, a za fotele z

Konserwacja lub odnowa drewnianego domu nie należy do zadań łatwych – niejednokrotnie wiąże się z wieloma problemami technicznymi i wysokimi kosztami. Pokazujemy, jak zabrać się za renowację, aby zabezpieczyć dom na kolejne lata i odzyskać niepowtarzalny urok drewnianej konstrukcji. Sprawdzamy stan domu Przed remontem niezbędny jest przegląd wszystkich newralgicznych punktów domu, tak aby sprawdzić, które elementy wymagają naprawy w pierwszej kolejności. Zaczynamy od dachu – kontrolujemy jakość pokrycia, więźbę i okapy. Następnie przechodzimy do ścian – sprawdzamy, czy warstwa (szalunek), która chroni dom przed wilgocią i wodą, nadal dobrze pełni swoją funkcję. W następnej kolejności weryfikujemy stan podwaliny, zwracamy uwagę na fundamenty. Nie bez znaczenia jest również to, z jakiego drewna wykonany jest dom – najczęściej buduje się z sosny i świerku, choć za najlepsze, ale i niestety najdroższe, uznawana jest dębina. Przy okazji sprawdzamy, czy drewno nie spróchniało. W tym celu można spróbować wbić w drewniany element konstrukcji scyzoryk lub śrubokręt – jeśli drewno nie gnije i nie próchnieje, to narzędzia nie powinny się zagłębić w powierzchnię bali. Przyglądamy się również deskom – niewielkie otwory na ich powierzchni mogą świadczyć o żerowaniu owadów. Dokładne oględziny pozwolą nam ustalić zakres prac, poniżej przedstawimy rozwiązania najczęściej napotykanych problemów. Ubytki w kominie, dziurawe poszycie Pracę zaczynamy od najwyższego elementu budynku – komina. Zaglądamy do środka, usuwamy z niego wszelkie nieczystości (liście, gałęzie, ptasie gniazda). Następnie oglądamy wszystkie cegły, i w razie potrzeby wymieniamy uszkodzone elementy. Warto też rozważyć wymianę pieca na nowy – wizualnie możemy go poddać renowacji i z powodzeniem dopasować np. do rustykalnego wnętrza, ale sam wkład kominowy powinien korzystać z najnowszych technologii. Jeśli podczas oględzin zauważyliśmy ubytki w poszyciu dachu – konieczne będzie skorzystanie z pomocy dekarza. Spróchniała elewacja, szkodniki i wilgoć Konserwację ścian najlepiej zacząć od wyczyszczenia spróchniałych miejsc na elewacji, czyli zeskrobania luźnych elementów. Czynność wykonujemy do momentu aż zobaczymy zdrowy kolor drewna. Usuwamy również patynę. Pamiętajmy o zabezpieczeniu wszystkich szczelin przed działaniem wilgoci i dostawaniem się wody. W miejsca ubytków aplikujemy piankę poliuretanową. Na koniec zabezpieczamy deski środkiem, który ochroni je przed żerowaniem owadów w ich strukturze. Natomiast deski na ścianach wewnętrznych oczyszczamy delikatnie papierem ściernym, usuwamy z nich pył i lakierujemy je (lakier zabezpieczy je przed kornikami). Nierówny sufit, łuszcząca się farba, popękane deski W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zerwanie starych desek i ułożenie nowych w ich miejsce. Jest to jednak dość drogi zabieg, który niepotrzebnie zwiększa koszt całego remontu, a z powodzeniem można zastosować alternatywne materiały. Co wybrać? Dobrze w tej roli sprawdzają się np. płyty laminowane, które do złudzenia przypominają drewno – są dość trwałe i z powodzeniem posłużą nam przez wiele lat. A przy okazji kolejnego remontu bez problemu wymienimy je na drewniane odpowiedniki. Podłoga do wymiany, nieszczelne drzwi i okna W najgorszym wypadku konieczne będzie zerwanie podłogi i ułożenie nowych desek, choć zwykle nie jest to konieczne. Najczęściej wymienia się tylko pojedyncze elementy, które straciły swój urok lub odświeża i impregnuje powierzchnię. W tym celu najlepiej wykonać kolejno: cyklinowanie, oczyszczenie powierzchni z pyłu i zabezpieczenie jej lakierem, olejem lub woskiem. Naprawę drzwi i okien – szczególnie wtedy, gdy mają ornamenty – warto zostawić fachowcowi. Czasami uszkodzenia są na tyle skomplikowane, że bardziej opłacalny jest zakup nowych okien i drzwi – dopasowanych do wnętrza i wykonanych na zamówienie.

O to przed wami czwarta część naszych wzmagań z remontem starego domu, wykonanego w całości z drewna. W domu mieszkały aż trzy pokolenia, my będziemy czwarty

^{Piękne ceglane elewacje z cegieł klinkierowych lub licowych mogą z czasem stracić pierwotny urok. Niekiedy opłaca się je odnowić. Niektóre trzeba będzie wymienić, do czego niezbędna jest cegła rozbiórkowa. Zobacz, jak przeprowadzić remont elewacji domu. Autor: Nelissen Polska Ceglane elewacje wytrzymują po kilkadziesiąt lat bez konserwacji i wciąż są w niezłym stanie. Najczęstszym zabiegiem remontowym jest więc mycie muru Zarówno cegły klinkierowe, ceramiczne licowe, jak i silikatowe uchodzą za znacznie trwalsze niż tynki. Z pewnością upłynie sporo lat, zanim zajdzie potrzeba odnowienia ceglanych elewacji. Niestety, ewentualne naprawy nie zawsze będą łatwe. Mycie ścian ceglanych W okolicach silnie zurbanizowanych lub w pobliżu fabryk, kopalń mury brudzą się bardziej, a zanieczyszczenia mocniej trzymają powierzchni. Nie znaczy to jednak, że ścian nie uda się domyć. Cegły myje się ciepłą wodą z dodatkiem środka czyszczącego, najlepiej przeznaczonego do tego celu. Jeśli zaprawa spoinująca między cegłami nie wykrusza się, do mycia można użyć myjki ciśnieniowej. Jeżeli się wykrusza, nie jest to wskazane, bo strumień wody może wypłukiwać spoiny. Tam, gdzie brud nie chce zejść, można użyć średnio twardej szczotki i szorować do skutku. Gdy zabrudzenia okażą się niemożliwe do zmycia, można wezwać firmę zajmującą się piaskowaniem. Piasek wystrzeliwany pod dużym ciśnieniem zetrze z muru wszystko, co do niego przywarło. Metoda ta może doprowadzić do zniszczenia spoin między cegłami. Piasek może też za bardzo porysować powierzchnię cegieł. Można zamówić piaskowanie lub hydropiaskowanie (ścierniwo jest natryskiwane wraz z wodą) niskociśnieniowe, mniej skuteczne, ale też mniej inwazyjne. Zawsze pozostaje też pomalowanie całej elewacji farbą akrylową lub silikonową. Zniknie naturalny kolor, ale pozostanie rysunek muru. Nowe spoiny na elewacji domu Czasem, aby mur odzyskał dawną świetność, wystarczy tylko odnowić fugi, czyli spoiny między cegłami. W tym celu najpierw usuwa się luźne ich fragmenty i dokładnie odpyla oczyszczone miejsce. Po zagruntowaniu można nanosić na nie specjalny szlam renowacyjny do klinkieru. Nakłada się go gumową pacą jak podczas fugowania glazury. Po chwili zbiera się jego nadmiar z powierzchni cegieł i po upływie pół godziny czyści elewację zwilżoną gąbką. Gdy spoiny są poważnie uszkodzone, trzeba je usunąć i oczyszczone oraz zagruntowane szpary wypełnić nową zaprawą do fugowania. Nowa fuga nie powinna być zlicowana z powierzchnią muru, bo ściana będzie wówczas źle wyglądać. Wymiana cegieł – cegły rozbiórkowe Pęknięte, obłupane lub kruszące się cegły należy usunąć i zastąpić nowymi, o zbliżonym wyglądzie (najlepiej cegłą rozbiórkową). Zniszczoną cegłę rozkrusza się i kawałek po kawałku wyjmuje ze ściany. Miejsce po niej wymaga oczyszczenia i zagruntowania. Po nałożeniu zaprawy wkłada się nową cegłę i gdy zaprawa zwiąże, uzupełnia spoinę dookoła niej. Jeśli więcej niż 30% muru jest uszkodzone lub gdy wszystkie uszkodzone cegły są skupione w jednym miejscu, lepiej zdecydować się na inne rozwiązanie. Można wtedy brać pod uwagę całkowite lub częściowe rozebranie muru i odtworzenie go z nowych cegieł. Prace takie powinny być prowadzone po konsultacji z konstruktorem. To rozwiązanie trudne i inwestorów wybierze więc w takiej sytuacji wariant prostszy i tańszy – wypełni zaprawą dziury i puste spoiny, po czym otynkuje budynek, albo zdecyduje się na system ociepleniowy. Autor: ARTBRICK Niektóre systemy ociepleniowe przewidujące okładzinę z płytek klinkierowych sprzedawane są wraz ze specjalnie profilowanymi płytami styropianowymi ułatwiającymi mocowanie płytek w równym i powtarzalnym układzie Jak ocieplić ściany i zachować mur Można po ociepleniu starego muru zrobić nową ceglaną elewację, ale jest to drogie rozwiązanie, które pociąga za sobą dobudowanie fundamentu i pogrubienie ścian o kolejne 12-16 cm. Na szczęście producenci klinkieru i silikatów wymyślili płytki z tych materiałów. Ich grubość nie przekracza 1 cm, a wysokość i długość są identyczne jak typowych cegieł. Mogą one zastąpić tynk cienkowarstwowy na ociepleniu. Dostępne są takie systemy ETICS, które przewidują zastosowanie płytek – warto się na nie zdecydować, jeśli chcesz mieć gwarancję na nową elewację. Płytki stworzą efekt nieznacznie tylko odbiegający od pierwowzoru. Płytki są najczęściej przyklejane do warstwy zbrojonej wykonywanej standardowo na ociepleniu. Płytki powinno się mocować zaprawą polecaną lub dostarczaną przez ich wytwórcę. Zalecane są zaprawy klasy C2T lub kleje elastyczne klasy minimum S1. Układ płytek ma odzwierciedlać wiązanie murarskie – zazwyczaj więc mocowane są na mijankę, z przesunięciem kolejnych rzędów o połowę długości płytki. Po zakończeniu przyklejania w szczeliny między płytkami nanosi się masę spoinującą, najlepiej klasy CG2W lub CG2A. Paweł Bałos|Radosław Murat} ^{Renowacja krzesła krok po kroku . Kiedy zgromadzisz już wszystkie niezbędne materiały by odnowić krzesło, można przystąpić do prac. Jeżeli renowacji krzeseł będziesz dokonywał w domu - koniecznie zabezpiecz podłogę specjalną folią. Jeśli masz jednak możliwość pracy nad meblem na świeżym powietrzu, koniecznie z tego}

Ceglane mury, z których zbudowanych jest wiele budynków mają swój niezaprzeczalny urok, pod warunkiem jednak, że są czyste i w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeżeli nie, niezbędna jest wówczas renowacja starej cegły. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na przywrócenie jej dawnej estetyki jest piaskowanie, sodowanie lub szkiełkowanie jest metodą czyszczenia polegającą na napylaniu na powierzchnię drobin kruszywa, z wykorzystaniem odpowiednio regulowanego ciśnienia. Dzięki temu drobiny bardzo skutecznie rozbijają wszelkie cząsteczki brudu, przywracając cegle jej naturalny, pierwotny wygląd. Piaskowanie jest nie tylko skuteczną metodą, ale przede wszystkim szybką i stosunkowo niezbyt kosztowną. Warto jednak mieć świadomość tego, że brak ostrożności przy piaskowaniu starych cegieł może doprowadzić do zniszczenia ich struktury, a także skruszenia zaprawy. Mając to na uwadze, zadanie to należy powierzyć doświadczonym specjalistom którzy dysponują odpowiednim sprzętem i praktyką do wykonania możliwość piaskowania cegły z dodatkiem wody lub w osłonie mgły wodnej, co jest szczególnie skuteczną metodą w przypadku usuwania z powierzchni pozostałości po substancjach smolistych. Ponadto metoda wykorzystująca wodę w piaskowaniu znacznie ogranicza pylenie w czasie prowadzenia dla piaskowania może być sodowanie, gumkowanie lub szkiełkowanie. Wszystkie te metody są pod wieloma względami bardzo do siebie podobne, jednak w przypadku sodowania lub gumkowania występuje niewielka reakcja ścierna. Soda i pudry roślinne pod wpływem strumienia sprężonego powietrza i przy użyciu głowic rotacyjnych zostają wprowadzone w ruch wirowy co pozwala na zachowanie wszelkich detali bez uszkadzania ich lica. To skuteczna i zarazem delikatna metoda, po której zastosowaniu na powierzchni nie pojawiają się niepożądane chropowatości.

W przypadku drewna pierwszym i najważniejszym krokiem jest oczyszczenie powierzchni stołu ze wszelkich zabrudzeń. Najlepiej posłuży do tego celu bawełniana szmatka, którą usuniemy kurz oraz plamy. Właściwa renowacja starego stołu zaczyna się od usunięcia warstwy lakieru, który często jest spękany, odpryskuje, jest zmatowiały Przy ocieplaniu domu od wewnątrz trzeba bowiem uwzględnić paroprzepuszczalność ściany. Ocieplanie paroprzepuszczalnych ścian od wewnątrz. W budynkach zabytkowych - jeśli chce się zachować oryginalną elewację - ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej, a także murowane z cegły lub z gliny należy ocieplać wełną mineralną

Generalny remont i starego domu z cegły. Witam. To mój pierwszy post na tym forum więc w tym miejscu witam serdecznie wszystkich. Chciałbym się podzielić doświadczeniami z remontu mojego starego, ceglanego domu a także wymienić doświadczenia związane z dalszymi pracami. W skrócie: Dom kupiłem w 2016r.

Jak naprawić komin z cegły? Brak szczelności lub wykraplający się kondensat to główne przyczyny poważnych problemów ze starymi kominami zbudowanymi z cegły. Czasami zdarza się, że budowa nowego komina nie wchodzi w grę, więc zostaje nam naprawa starego czyli wykorzystanie istniejącego pionu do montażu stalowego lub ceramicznego

^{Budowa domu 2; Pozostałe 4; Znaleźliśmy 12 ogłoszeń. czyszczenie cegły-renowacja elewacji z cegły-malowanie elewacji. Chorzów - 07 września 2023.} Przeglądaj, dodawaj i zapisuj najlepsze zdjęcia, pomysły i inspiracje designerskie. W bazie mamy już prawie milion fotografii! Wnętrza Dabińska. 1. Dom jednorodzinny - Średni biały szary salon z kuchnią z jadalnią, styl tradycyjny - zdjęcie od Wnętrza Dabińska - Homebook - Aranżacje wnętrz - Salon: Dom jednorodzinny - Średni

Renowacja starego domu może być trudnym, ale satysfakcjonującym procesem. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci skutecznie przeprowadzić proces renowacji: Po pierwsze, skonsultuj się z profesjonalistą.

Remont komina, część 1. Remont komina zazwyczaj wynika z normalnego zużycia eksploatacyjnego. O tym, że nadszedł czas na remont informują nas uszkodzenia widoczne gołym okiem – przebarwienia, pęknięcia, zapach spalin w domu – modernizacja jest również konieczna w czasie wymiany kotła. Częstotliwość napraw zależy do jakości